Imagen principalEl otoño/invierno de Tod 2025Cortesía de TOD's
Matteo Tamburini comenzó a diseñar su otoño/invierno 2025 Tod's Colección no con una mujer en mente, ni una prenda o una tela sino un lugar: el Padiglione d'Arte Contemporanea o Pac, un museo de arte moderno en el corazón de Milán. En realidad, es un lugar que TOD usó como su espacio de espectáculos durante años, pero nunca había hablado realmente. “La historia del lugar es muy fascinante”, dijo Tamburini, el día antes de su show. “Obviamente me gusta ir allí por razones culturales, pero fue construido en los años 50, para representar el racionalismo de la posguerra, pero en los años 90 fue destruido por la mafia. Entonces, la historia del lugar, existe esta idea de resiliencia, reconstruyendo por lo que has sido “.
Un google juicioso arrojó resultados fascinantes. Fue el 27 de julio de 1993 que se detonó un Fiat Uno gris lleno de explosivos afuera, el trabajo de Cosa Nostra, la mafia siciliana, y destruyó el edificio. Fue un ataque a la cultura italiana, acompañado de otros bombardeos dirigidos a instituciones, incluido el Museo Uffizi en Florencia. Eso, por supuesto, no se reflejó directamente con la ropa de Tod. Pero Tamburini dijo que estaba pensando en una resistencia moderna. “Mantener un ojo en el pasado y al mismo tiempo tratando de construir algo nuevo”.
Eso resuena con sus TOD, ahora tres espectáculos, donde Tamburini ha estado trabajando con las características distintivas de la marca, principalmente, su excelencia en la artesanía de cuero y una sensación de herencia italiana, y elaborándolos en algo que se siente fresco. Eso refleja su propio CV: en 2017, se unió a Bottega Veneta en Milán, sirviendo como jefe de ropa exterior de la marca, sastrería de hombres y mujeres y, lo que es más importante, prendas de cuero. Trabajó en tres directores creativos allí: Tomas Maier, Daniel Lee y Matthieu Blazy, antes de que Tol llegue. También trabajó con Marco Zanini en sus aclamados años en Rochas (un favorito personal, tengo un cárdigan de color marrón oscuro con parches de piel de serpiente que uso hasta el día de hoy).
Rochas, como Tod's, era una casa con una identidad contemporánea ligeramente nebulosa; Toda Filippo Della Valle fundó a TOD a principios de 1900, pero fue cuando su nieto Diego se unió al negocio en 1975 que todo fue acelerado para el éxito global. Nueve años después, abrieron su primera boutique en Via Della Spiga; Diana, la princesa de Gales llevó una bolsa de TOD en la década de 1990 que atrajo la atención internacional, y la lista para usar comenzó en 2006. Por lo tanto, se siente como un advenedizo, cuando en realidad tiene una profundidad de historia envidiable.
“Estamos tratando de definir qué representaba a TOD en el pasado, y qué puede representarlo en el futuro”, dijo Tamburini. “Hay una idea de estar enraizado en el pasado e intentar modernizarse de una manera”. En cierto sentido, su TOD es una misión de investigación de hechos, o un acto ingenioso de subterfugio y curación, en efecto, como con cada marca, lo que desea hacer es enfatizar los elementos que le gustan de la herencia de la Cámara que encuentras atractiva e ignora intensamente el descanso.
Se podría decir que TOD es un lienzo en blanco para un director creativo, que se trata de otra fuente de influencia detrás del último show de Tamburini. No era solo la historia de PAC, sino su contenido el que también rindió inspiración: su base artística le dio una excusa para traducir el trabajo de algunos de sus artistas favoritos, a saber, Carla Acordi, Alberto Burri y Lucio Fontana. Todo italiano, por supuesto. “Lo usamos como una excusa para construir la narración de historias”, dijo Tamburini. También fue una excusa para experimentar con un color y textura audaces y, al parecer, empujar a Tol más allá de solo cuero, excelente aunque sea para usar las cosas.
“Trabajado” fue la palabra Tamburini utilizada para describir esta colección: telas y tejidos de mechones y retorcidos, y el trabajo de parches de cuero, gamuza y ponis en colores para dar la impresión de pinceladas texturales. Hablando de los artistas antes mencionados, comentó “ese tipo de enfoque de la materia y cómo lo tradujeron a una superficie llena de expresividad. Intentamos traducir eso a la ropa “. La alpaca cepillada asintió con las formas remolinos de las obras de Accardi, mientras que el parche de diferentes texturas en colores individuales imitaba los lienzos 'plastiche' de Burri cubiertos de PVC quemado, multi Textural pero monohado-Arte Povera en moda de lujo? Aparentemente hacen buenos compañeros de cama.
Lo viste más en general en tweeds pintorly, los fallidos y, confesados de Tamburini, moteado con laca para el cabello para darle tres dimensiones. La paleta decisiva y ligeramente fuera de los colores se sentía particularmente fontana-y, especialmente un plano plano de sopa de tomate Heinz Red usada para un abrigo doble. Un poco menos abstractos eran colgantes colgantes de una mano blanca prístina y un torso dorado ligeramente irregular que se parecía a algo recortado de una estatua, tal vez mi otro mafioso. Una capa de oveja de brecha parece haber tenido charcos de pintura arrastrados sobre su superficie (en realidad una intrincada entarsia), hlobby, bolsas difusas en brillantes de pintura de poset se parecían a un pigmento si entrecieras los ojos y redondeadas en forma de alambre, se parecen a las voluptuosas esculturas abstractas alrededor del cuerpo.
Lo mejor de esta colección fue que podría tomar tanto pinceladas y precisas de nivel puntillista al mirar el legado del TOD. “Queremos hablar sobre Italia, sobre ser italiano y lo que podría ser una nueva forma de interpretar este idioma”, dijo Tamburini. “Es una nueva forma de comunicarse”.
