Los mejores espectáculos de la Semana de la Moda de Milán

Después de la partida de Sabato de Sarno en febrero, el estudio de diseño de Gucci dirigió la casa para crear una colección integrada en la herencia de Gucci, descrita por ellos como “un continuo de oficio, gusto y cultura que pasa a través del tiempo”. En consecuencia, la apariencia revisó los momentos clave de la historia de la casa: blusas de coño de 1960 y bufandas de seda, monos de terciopelo con rin ser inspirados en los años 70, y asiente con la cabeza a los legados de la casa bajo Alessandro Michele y Tom Ford. En particular, Gucci Green regresó, el estudio incluso hizo su reverencia en los suéteres verdes a juego, la contraparte de 'Ancora' Red de De Sarno en los detalles de la correa de la firma de Gucci. Esto no fue para borrar su mandato reciente, sino más bien realinearlo con el vasto pasado de Gucci, y preparar la casa para su próximo director creativo.

Para celebrar 30 años de DSquared2, Dean y Dan Caten no se retiraron con su espectáculo exagerado convertido en espectáculo. Ubicado contra una fantasía de Nueva York iluminada por neón, completa con limusinas vintage y taxis amarillos icónicos, el programa comenzó con una actuación que se aliaba en efectivo de Doechii, antes de un desfile de arquetipos alegre y estereotipos de todo tipo. Cowboys, Showgirls, Dominatrix Cops: esos personajes salieron directamente de un sueño de fiebre hedonista de las 3 a.m. Era puro brillo, torcedura y caos de una manera que solo Dsquared2 puede hacerlo. Los gemelos trajeron a Magliano, Vaquera, Ducati y otras marcas para reinventar piezas de sus archivos. Y para el gran final, Brigitte Nielsen, vestida como policía, arrestó juguetonamente a los gemelos, solo para que se liberen y iniciaran su creciente cumpleaños después de la fiesta.

Los lienzos que recubren la sede de Marni insinuaron la última colección de Francesco Risso, nacida de una residencia de un mes donde el diseñador creó libremente con los artistas nigerianos Olaolu Slawn y Soldier Boyfriend. “Éramos como un paquete de lobos felices, realmente nos atrevimos a soñar”, dijo Risso detrás del escenario, y de hecho, apareció un lobo, alimentándose de la tela de un exuberante traje rojo. Establecido en una partitura en vivo de Dev Hynes, la colección soñó textura y proporción. Falta de piel sintética y escotes de cizallamiento, vestidos de seda en cascada en faldas plissé; Los amarillos, los azules y los marrones tenían sentido de una manera que solo Risso puede conjurar. Y para colmo, el actor Tracee Ellis Ross hizo un giro triunfante de la pista.

“Nos preguntamos, ¿qué es femenina?” dijo la Sra. Prada después del espectáculo que desafía la convención de Raf Simons. La colección exploró el glamour, no en su sentido comúnmente aceptado, sino que, como desafió el programa, ¿por qué las ideas obsoletas deberían seguir guardandolo? Los vestidos de lana sin forma permitieron que la figura se formara en lugar de conformarse; Los dobladillos crudos e inacabados implicaban un trabajo en progreso: un rechazo de la perfección tóxica. Los zapatos y las bolsas llevaban rasguños deliberados, rayos presionados en caminar, cabello dejado ingeniosamente deshecho, un hermoso desastre que solo Prada y Simons podían orquestar. Como dijo Simons, “dentro de la belleza femenina, cuando piensas en sus arquetipos, hay muchas restricciones del cuerpo, aquí, es gratis”. Para Prada, el cambio no se trata de destrucción sino subversión inteligente.

Diesel

El fantástico telón de fondo: 3.2 km de tela etiquetado por 7,000 estudiantes de arte de todo el mundo, estableció el tono de lo que quizás fue la colección diesel más ingeniosa de Glenn Martens hasta la fecha. El diseñador describió traviesamente la colección como “Coco Chanel va a Balmoral y se basa en el jerez”, un sentimiento divertido que se desinfecta en un estridente remix de bouclé tweeds. Las chaquetas, las faldas y, por supuesto, los pantalones cortos descarados fueron cortados de Tweed e ilusiones impresas, deformando las connotaciones primitivas de la tela en algo más desplegado. La colección interrumpió la jerarquía de la moda en todos los sentidos: las chaquetas de pecho de sabueso aptos para la élite inglesa chocaron con mezclilla baja y baja de la cultura callejera de los 90, siempre jugando juntas en prendas de vestir y silueta.

Los rumores de la posible compra de la marca por una serie de pretendientes se avecinan sobre el espectáculo A/W25 de Versace, agregando un peso emocional adicional a una colección cargada de memoria y impulso. Organizado en un depósito de trenes abandonado en el norte de Milán, Donatella Versace reafirmó su visión en una publicación personal de Instagram: “Me encanta la ropa para empoderar, dar fuerza y ​​confianza … No estoy siguiendo ninguna regla. Solo las reglas del ADN de Versace “. El espectáculo se inauguró con un peluche y vestidos de ópera hechos a partir de textiles de Versace Home: Donatella tiene una reverencia descarada por los códigos de su casa. Pero se veía igualmente al futuro con bustos, vestidos y faldas impresos en 3D. Un par de vestidos metálicos desentrañados de su debut en Atelier Versace de 1998 resurgieron junto con un ícono de la casa atemporal: el vestido de maíz.

La colección A/W25 de Maximilian Davis para Ferragamo se desarrolló como una actuación de Pina Bausch (su inspiración principal esta temporada): la pista, gruesa con pétalos de rosa rojos, fladado bajo los pies, evocando el tardío del coreógrafo. El limpiador de ventanasdonde los bailarines se retuercen en los campos de las amapolas. Las flores aparecieron en todo momento: sandalias adornadas y en cascada de vestidos de malla. Davis equilibró la sastrería de gran tamaño, que recuerda al uniforme fuera de servicio de Bausch, con cortes de jersey fluidos diseñados para el movimiento. Su fascinación con la década de 1920 no apareció en la nostalgia, sino en los gestos surrealistas: la bolsa de abrazo de la casa fue desplazada en todo el cuerpo, transformando la función en forma. Una paleta de rojos, carne y bronceado bajo la sensualidad táctil de la colección, mientras los códigos de Ferragamo continúan encontrando un nuevo ritmo en manos de Davis.

Sportmax

Un querido elemento básico de la Semana de la Moda de Milán, esta temporada Sportmax canalizó la energía dinámica, el movimiento y la velocidad. Con la franja ventosa en cascada de las mangas, los dobladillos y las bolsas de gran tamaño enfatizaron cada movimiento, la colección avanzó a todo el trtottle, pero permaneció ritmo de botas de cuero extra suaves y extra altas. Mientras que la adaptación de doble lana de la marca mantuvo las cosas estructuradas, el final dio un giro de lujoso: capas de oveja falsa cortadas con un patrón Croc, agregando una última dosis de indulgencia. Y en cada asiento había un mantra escrito por un miembro del equipo de diseño, ensalzando el poder de la mano.

Tod's

Al ingresar al Pabellón de Arte Contemporáneo PAC de Milán, Carla Bruni-Sarkozy envuelta en una manta de cuero reciclada por el artista Nelly Agassi y sosteniendo una aguja de gran tamaño, una oda de estatuas para el savoir-faire artesanal de Tod. “Quería enfatizar la sensación de la mano y hacer que las superficies sean elocuentes”, dijo Matteo Tamburini, cuya toma dimensional y táctil del minimalismo aprovechado en las obras texturizadas de artistas italianos como Alberto Burri y Lucio Fontana. Este énfasis en la materialidad dio forma a la colección: la alpaca cepillada, los cueros lisos y los tejidos de melange acanalados revelaron su sensibilidad al textil. Sin embargo, la textura se le dio fluidez, particularmente a través de ropa exterior simplificada: capas de color verde oliva, abrigos de alpaca cepillados y abrigos de zanja estructurados suavemente.

Para el centenario de Fendi, Silvia Venturini Fendi tomó el timón solo en la casa de su familia, organizando un espectáculo mixto que abarcó generaciones. Ambientada en una recreación de la boutique de salón de los años 60 de Fendi en Roma, la colección encuestó el pasado de la casa a través de la lente de “mis recuerdos personales, reales o imaginados”, explicó Venturini Fendi. Las referencias rara vez eran literarias, excepto los jaios de punto con red, un guiño directo al fundador Adèle Fendi. El show trascendental se inauguró con los nietos de Venturini Fendi caminando con el mismo atuendo ecuestre que llevaba en el show de Karl Lagerfeld de 1966 a los seis años, un homenaje a las generaciones futuras de Fendi, y cerró con una ovación de pie.

Su claro

Presentado en la sala de exposición de la marca, Loro Piana reafirmó su estatus como el principal proveedor de textiles finos del mundo. Esta temporada, el Loro Piana Equestrian viajó desde Argentina, a través de las tierras altas escocesas, antes de llegar a Australia, hogar de la mejor lana merina. Los uniformes ecuestres clásicos se reinterpretaron con una facilidad majestuosa: capas de montar, jodhpurs, culottes de montar argentinos, chaquetas acolchadas y jaletas, como usables en la silla de montar como son para descansar frente a un fuego después de un largo viaje. Y, en la batalla en curso por el mejor hilo, Loro Piana respondió a Vellus aureum de Zegna con 'Royal Lightness': “tanto un hilo, mezcla de seda y lana merina, y una tela, tejida de seda y cachemir”.

Dolce y Gabbana

La colección A/W25 de Dolce & Gabbana fue una carta de amor a las 'chicas cool', sus modelos favoritas fuera de servicio: Vittoria Ceretti, Irina Shayk, Mona Tougaard. Quizás un retroceso a su línea hermana D&G de principios de la década de 2000, la colección fue más refinada. “Este es el estado de ánimo, de la década de 2000, pero un poco más alto”, afirmó Gabbana. Daywear vio camisetas vintage, cargos encorvados, botas de moto y corpiños con encaje mirando a través de cada look. A medida que cayó la noche, las modelos se transformaron, intercambiando sus capas relajadas por vestidos deslizantes y tacones deslumbrantes y adornados. Y en la verdadera forma de Dolce & Gabbana, se amplificó el lujo: la tijera se hinchó en abrigos de piel, y un espectacular con flecos, tal vez incluso tentaculado, robó el espectáculo.