Las mejores colecciones de la Semana de la Moda de París A/W25

Y así, el sol finalmente se ha puesto en el maratón de moda de principio de año, ya que (muy veraniega) la semana de ropa de mujer París llega a su fin. Fue largo, hubo más espectáculos que nunca en el calendario de diez días, sin embargo, fuimos recompensados ​​con una de las temporadas más prometedoras de los últimos años, a pesar del vertiginoso juego de sillas musicales que continúa en las mejores casas de la industria.

La semana comenzó con Maria Grazia Chiuri's Orlando-show inspirado para Dior (una referencia literaria favorita de la moda), mientras que Anthony Vaccarello también miró al pasado para considerar la feminidad: “un cuerpo sensible dentro de la ropa fuerte” es cómo describió Su colección para Saint Laurent. Sin embargo, Nicolas Ghesquière nos llevó a un tipo diferente de viaje, un viaje, en homenaje a Louis Vuitton's historia como el proveedor de equipaje de lujo.

Con su tercera colección en Alexander McQueenSéan McGirr parece haber encontrado su paso con un espectáculo que refundir el espíritu del dandiismo en nuestros tiempos contemporáneos. Su predecesor en McQueen, Sarah Burton, hizo un debut medido en Givenchy Al marcar el diseño de los principios fundadores de la casa. Haider Ackerman's Debut en Tom Fordpor otro lado, fue un comienzo explosivo de lo que promete ser un avivamiento emocionante de la etiqueta.

En otra historia de cambiar a los directores creativos, Demna presentó, lo que sabemos ahora, fue su última colección para Balenciagadespués de su cita sorpresa en Gucci. Alumni de la casa italiana, Alessandro Michele, Golpee un reinicio radical en Valentino's Sensualidad con frilly con una colección sexy presentada en un baño (aunque, una cubierta de Valentino Red). Chanel lo jugó seguro Mientras la industria espera la llegada de Matthieu Blazy.

Pero la semana pertenecía a las principales mujeres de Fashion Rei Kawakubo y Miuccia Prada. En Comme des Garçons, Kawakubo se rebeló contra la “gran moda” (y quizás también el patriarcado) con ella Más pequeño es más fuerte Colección de solo 20 looks. Para miu miuLa Sra. Prada presentó un elenco de “feminidades” que continuó su inteligente desafío del control estático de la sociedad sobre las mujeres que comenzaron con su espectáculo de Prada, presentada solo unas semanas antes.

Rick Owens

Rick Owens despojó el espectáculo para una colección reducida que todavía hablaba mucho a pesar de la ausencia de fanfarria. Pesado en alimentos básicos de vestuario, cada prenda tenía el giro macabro de Owens: bombarderos forrados de cuero, sudaderas tejidas de caucho natural y abrigos, algunos libres de su collar de Drácula habitual, con hombros exagerados justo. Los ojos de los modelos estaban oscurecidos por las lentes de contacto negras, como la versión de lápiz labial rojo de Owens: “Existe esta sensación de 'mi alma te está abriendo'”. Incluso en restricción, el poder de Owens para provocar y cautivar sigue siendo inigualable.

Margaret Howell

Margaret Howell filmó su lookbook sobre modelos en movimiento para capturar la maravillosa portabilidad y la elegancia de la facilidad de su ropa. Si bien su trabajo está moldeado por la funcionalidad, a menudo se toma el tiempo de reclutar piezas en función de los comentarios de los clientes (tome, por ejemplo, un abrigo que es una reiteración más suelta y más boxeada de una de su colección 2023). La sastrería suave y de hombros caídas se encuentra con pantalones cuidadosamente en las cinturas, en capas sobre camisetas y prendas de punto de corte fácil, todo en una paleta de invierno de otoño de otoño británico por excelencia.

Verano

Todo fue revuelto en Zomer: el espectáculo se inauguró con el final, prendas de regreso al frente, los collares reemplazaron los puños de los pantalones. Un conjunto de mezclilla, volteado por completo, estableció la pauta, inesperada, pero instintivamente a la derecha, y fue seguido por siluetas sombreadas de lámparas impresas con motivos de alfombra marroquíes, y ahora tejidos tubulares de firma que susurraban con cada paso. Las bolsas invisibles, solo manijas, ofrecían un toque deliciosamente irónico. Para el final, Danial Aitouganov e Imruh Asha tomaron su reversa, por supuesto.

Bocina

Para A/W25, Jonathan Anderson transformó al Grand Hôtel des Maisons en un microcosmos mágicos del universo Loewe que ha acumulado en los últimos 11 años. La ropa de hombre y la ropa de mujer se presentaron en maniquíes (camisetas de béisbol envueltas en capas, botas austas de muslo, abrigos de cuero cortados en linterna, ropa de noche en cascada) y completadas por habitaciones que muestran la artesanía de cuero de Loewe y los diversos artistas llevados a la orner de Anderson. De particular maravilla fue la colaboración con la Fundación Josef y Anni Albers: abrigos prismáticos tejidos, bolsas con bordes de mano, una paleta dibujada directamente de Un homenaje a la plaza.

Dries Van Noten

El peso de la expectativa se alzó en Julian Klausner: ¿Cómo se evoluciona que se seca a Van Noten sin perder su esencia? El nuevo director creativo respondió con los secos familiares, choques de textura e impresión que se sintieron instintivamente armoniosos, combinados con sus propios toques, como elementos de ropa deportiva en capas bajo un drapeado opulento y pesado. Las franjas y las borlas agregaron un toque teatral, perfectamente adecuado para la grandeza del entorno Opéra Garnier, y retiró las cortinas sobre un diálogo prometedor entre el pasado y el futuro.

Issey Miyake

A medida que avanzaban por el centro del escenario de Tai-Chi, ocho artistas calmaron las frenéticas aires previos al espectáculo de invitados que llegan. Luego, se ayudaron mutuamente a ponerse prendas esparcidas en pedestales, siguiendo las instrucciones del artista Erwin Wurm's Esculturas de un minuto. Esto estableció el ritmo de la manera metódica en que el vocabulario de diseño cursivo de Satoshi Kondo se deconstruyó y reconstruyó en el proceso y las imágenes. La colección estaba perfectamente reservada con prendas impresas con imágenes de las que vendrán, que culminó con prendas de punto largas y esculpidas que sellaron toda la narración.

Vaquera

Bryn Taubensee y Patric DiCaprio se mudarán a París a finales de este año, y se atribuyeron una fantástica mélée de clásicos sartiales franceses: los tejidos de 'Vaquera Atelier' usados ​​por los diseñadores mientras lo dijeron todo. Las perlas cómicamente de gran tamaño, los sombreros de pastillero de piel falsa y los vestidos con volantes que todo lo consumían evocaban a un niño atacando el tocador de su abuela. Sin embargo, cualquier espiga fue cortada por adiciones muy afiladas y muy vaqueras: cuerpos con hombros, mezclilla pintada de blanco y cinturones de baja altura.

Isabel Marant

Isabel Marant siempre ha disfrazado un sentido único y feroz de poder femenino, y bajo el actual director creativo Kim Bekker, esta temporada colocó a la mujer Marant en la intersección de la sastrería de potencia aguda y la estética grunge-punk. Las chaquetas, inteligentemente abrochadas sobre el cuerpo de diferentes maneras, revelaron destellos de lentejuelas y shirting, ambos clásicos de Isabel Marant. Las bolsas y las medias transparentes agregaron un borde de piernas piernas: la mujer Marant finalmente se ha convertido en las botas encorvadas en las que ordenó la pista.

Alaïa

La colección de “esculturas cinéticas” de Pieter Mulier liberó ideales de belleza de todo el tiempo y las culturas en una narrativa fluida, no lineal y sincrética. Ubicado en la nueva sede de Alaïa en Rue Servan, el espectáculo fue enmarcado por las esculturas inacabadas de Mark Mander, al igual que la “búsqueda continua y atemporal de la belleza” de la casa. Las capuchas acolchadas describieron la cara, las cinturas se sentaban fuertemente, solo para cascade en pliegues o tejer atentamente alrededor del cuerpo, mientras que los abrigos de cuero con cinturón y los vestidos de camiseta de espalda invocaban las firmas conscientes del cuerpo de la casa.

Hermes

“Se trata de ser asertivo. Se trata de fuerza. Sobre ser sexy y sofisticado, y solo ser dueño “, dijo Nadège Vanhée de su última colección, titulada acertadamente Cuero dandy. Tomó los cueroismos exclusivos de Hermès y los alejó de sus raíces ecuestres burguesas hacia algo más sexy y más ferocador. Vestidos delgados con cuello en V, pantalones calientes y abrigos pulidos, todos en cuero, nunca se sintieron restrictivos o comprometedores. Eran una expresión elegante y envalentonada de una mujer que hace su ropa tanto como la hacen.

Currèges

Inspirado en un libro de Dan Colen lleno de imágenes de serpentinas y confeti, para su colección A/W25, Nicolas Di Felice jugó con lo que él llama el “movimiento de Courrèges de un minuto”: dar forma a prendas en un solo gesto, con largas franjas de tela. Las bufandas se deslizaron en la parte superior y las faldas de una sola vez; Las plumas de avestruz individuales se convirtieron en blusas; Minifaldas envueltas corporales y siguieron detrás. Un mar de confeti, a través del cual los modelos caminaron, suspendió la colección con fluidez suave.

Vivienne Westwood

Andreas Kronthaler se inclinó en el lado andrógino del legado de Vivienne Westwood, empalmando los códigos de inglés con su herencia tirolea. “El caos”, señalado por los pendientes colgantes, era el tema, pero esto era despreocupado, no destructivo. La sastrería de gran tamaño en Harris Tweed y los tartanes punkish se diseñó con lazos finales y tacones peludos usados ​​por modelos masculinos y femeninos. Para cerrar, Kronthaler entregó a Mimosas para celebrar el Día Internacional de la Mujer y el Espíritu de Liberación que impulsó la colección Knock-Out.